Фотографии, как обычно, снабжены GPS-тегами, можно посмотреть, где это снималось.
Весь велосезон 2014 прошел у меня под девизом “долой планы”.
Весной благодаря победе ВЩР на Украине не попал в Крым. Зато попал в итальянскую Тоскану.
Летом не добрался до гор (а так хотелось в Пиренеи на Тур де Франс…). Зато проехал бреветы до 400 км включительно, хотя думал, что с дальняками по состоянию здоровья придется завязать, осознанно отказавшись лишь от 600-ки.
Осенью хотел вернуться в любимую Португалию, с заездом в Испанию на финальные этапы веломногодневки Вуэльта. Но опять вмешались обстоятельства. На этот раз - в виде девушки, изъявившей желание присоединиться к велопоходу (что, в общем-то, можно приравнять к революции :)). Ну ок, я, в принципе, был даже за то, чтобы проверить всякое в полевых условиях.
Поэтому, от Португалии пришлось отказаться - при всех плюсах, у нее есть два недостатка. Первый - дорогой перелет, особенно с велосипедом, хотя это можно компенсировать тем, что Португалия сама по себе относительно недорогая страна. Но вот не очень дружественное отношение к велосипедистам компенсировать нечем. Возить велосипеды в поездах можно только в упакованном виде, причем требования к габаритам покруче, чем в самолетах. На линии вдоль Доуро велосипеды вообще возить нельзя. Исключение - пригородные электрички, но на них мало куда можно доехать. В автобусах разрешено возить только складные велосипеды, и даже если упаковать велосипед в чехол, все скорее всего упрется в переговоры с конкретным водителем, а это даже на английском для меня сложно. На португальском, понятно, совсем нереально. Т.е. пришлось бы строить полностью велосипедный маршрут, а это сильно ограничивает доступную область, и добавляет много бессмысленных переездов по местности, где смотреть не на что. Да и водители португальские сильно уступают в вежливости итальянским или французским. Для меня одного все это не было бы большой проблемой, но вот с девушкой…
И тут удачно вспомнилась Тоскана. А что, вариант. Хоть я там и был буквально несколько месяцев назад, не осмотренной осталась бОльшая часть этого региона. Есть повод закрыть пробелы. Добираться удобно и относительно недорого. Развитая железнодорожная сеть с веловагонами в электричках позволяет охватить чуть ли не весь регион, избежав бессмысленных переездов. Интересного - навалом. Конечно, Италия страна дорогая, но можно же экономить. На том и порешили.
Затем к нам присоединилась еще одна пара, и нас стало четверо. В лучших традициях моих велопоходов, с именами участников разнообразия не случилось, и к Алексею с Ириной присоединились Алексей и Ирина.
С экономией, естественно, не сложилось. Хотели часть ночевок провести в кемпингах с палаткой, но в Италии с кемпингами, как принято говорить, “не все однозначно”. Кемпинги в крупных городах, типа Флоренции, исключены - одно дело оставить вещи в палатке на целый день в кемпинге где-нибудь в глубине Прованса, и другое - возле крупного туристического центра. В Сиене кемпинг в 3 км от города, в Монтепульчиано - вообще в 5 км, т.е. пешком уже не очень-то прогуляешься, а надобность велосипедов для прогулок в таких городах лично для меня сомнительна. Но особенно поразило, что кемпингов нет и возле бесплатных термальных источников в Сан-Филиппо и Сатурнии! Как так - мне понять сложно, но факт остается фактом. А ночевать в кустах я не хочу. Таким образом, после планирования маршрута выяснилось, что за две недели переночевать в кемпинге получится только трижды. Везти ради этого палатку и все прочее нет никакого смысла, проще уж заплатить за гостиницу.
На еде тоже экономии не вышло - готовить нам лень. Поэтому сначала питались в кафе и ресторанах, а когда деньги стали стремительно заканчиваться - готовыми продуктами из супермаркетов, и кебабами в турецко-арабских забегаловках.
Разве что на жилье сэкономили, сняв квартиры вместо дорогих гостиниц, в Вероне и Флоренции, где у нас получалось по две ночи, через airbnb.
В итоге, поездка получилась не дешевой, но, в итоге, с удивлением обнаружил, что уложился в обычные рамки. А т.к. "обычные рамки" рублевые, а курс евро с прошлых разов существенно вырос, получилось даже сэкономить.
К вопросу минимизации багажа я подошел радикально. А именно - предоставив в полное распоряжение спутницы рюкзак объемом всего 12 литров. Все, что в него войдет, то и бери. Что интересно - уложилась, даже фен поместился. И столько же полагалось мне. По приезду на место, переложили вещи так, что я вез на багажнике велорюкзак-штаны на 26 литров с одеждой, на спине - небольшой заплечник-кошелек. Девушке достался гидромешок с чехлами для велосипедов и обувью для прогулок по городам (при необходимости, я забирал его к себе), плюс небольшая нарульная сумка с вещами первой необходимости. В норму багажа S7 уложились с запасом - два чехла весом 17 и 13 кг, и ручная кладь.
В общем, вся подготовительная часть прошла на удивление гладко.
Улетели тоже без проблем. Пустое московское метро утром субботы, не менее пустой аэроэкспресс. S7 опять без всяких вопросов и доплат приняли упакованные велосипеды (норматив - 20 кг и 203 см, фактически размер у нас был больше, но его никто не проверяет). С онлайн-регистрацией и негабаритным багажом проблем тоже не возникло, хотя я этого опасался, и раньше всегда регистрировался на стойке. Помнится, по весне на форуме Винского высказывались претензии в адрес этой авиакомпании, в очередной раз их опровергаю.
При полете в Верону рекомендую места F - при подлете открывается шикарный вид на горы и озеро Гарда.
Озеро Гарда и полуостров с городом Сирмионе из самолета
Дорога из Вероны во Флоренцию с велосипедом представляет собой некоторую проблему. Из аэропорта до ж/д вокзала легко добраться на шаттле за 6 евро. Спешить не стоит - если пропустить первый автобус, куда ломится куча народа с вашего рейса, можно уехать на следующем, полупустом, и можно будет легко погрузиться.
А вот дальше сложнее. Прямых поездов с веловагонами между Вероной и Флоренцией нет, добраться на regionale можно только с двумя пересадками - в Болонье и в Прато, т.к. прямых электричек между Болоньей и Флоренцией нет. Получается полдня в дороге, и по деньгам больше 20 евро. Но я подсуетился аж за два месяца, и купил билеты на скоростной поезд Frecciargento, который едет напрямую во Флоренцию за полтора часа, всего по 13 евро.
Велосипеды в разобранном и упакованном виде в скоростных поездах возить можно, это прописано в правилах. Но, как выяснилось, сложно. Особенно во Frecciargento - говорят, это самый тесный поезд. Багажные полки маленькие, не все чемоданы туда помещаются, народ ставил их в проходы или на пассажирские места, а тут еще мы с велосипедами. Повезло, что мы парами ехали в разных вагонах, и поезд был не полным, иначе пришлось бы стоять с велосипедами в тамбурах, хотя и это было бы не просто, т.к. тамбур тоже маленький. А так мы просто поставили один велосипед в свободное пассажирское место, а второй - к себе под ноги. Неудобно, но ради экономии времени и денег можно потерпеть.
Перевозка велосипедов в поезде Frecciargento
Поезд прибывал во Флоренцию на вокзал Кампо ди Марте. Это, в общем-то, и не вокзал, а скорее просто станция, но оказалось, что собирать велосипеды на ней гораздо удобнее, чем на центральном вокзале Санта-Мария-Новелла. Народу почти не было, никто никому не мешал, поэтому собрали велы довольно быстро, и своим ходом отправились в пригород Флоренции, Sansovino, где была забронирована квартира. По пути заехали в супермаркет, запаслись продуктами, и традиционно потратили кучу времени. Не менее традиционно поблудили под руководством GPS, сделав полный круг вокруг крепости Фортецца да Бассо (заодно и посмотрели на нее), и к дому попали только к 8 часам, когда уже стемнело. Нас ждали, без проблем заселили, велосипеды разместили в кладовке в подвале дома. Использовать велосипеды во Флоренции мы не планировали - катать в толпе туристов не очень удобно, еще менее удобно куда-нибудь заходить с ними.
На ужин мы разделились - одна пара осталась дома, готовить еду на кухне, а мы пошли в кафе. Пошли неудачно, в самый разгар субботнего ужина, и первый раз на моей практике пришлось ждать столик, минут 40 стоя у входа, что после суток в дороге не радует. Не ожидал такого ажиотажа в заведении с попсовым названием Pizza Man. Впрочем, кормят прилично, и не только пиццей - есть и пасты, и мясо, и ризотто, и публика в основном местная. Хотя настроение было все же испорчено, а позже выяснилось, что ризотто с морепродуктами мой организм не очень обрадовало. Да и вообще, бардак в первый день поездки - это тоже моя традиция, но с мультикультурализмом в этой стране вы сами знаете, как обстоит, поэтому уважения к чужим традициям продемонстрировано не было.
Весь следующий день мы планировали посвятить Флоренции. Весной я уже был во Флоренции “наездом”, с велосипедом, и хотя основные места в городе посмотреть удалось, чувство неудовлетворенности осталось. 25 км пешком по городу позволили от него избавиться.
Утренний вид на Флоренцию из окна квартиры
Позавтракав, отправились на трамвайную остановку. Билетный автомат не работал, о чем нам сообщила на русском языке женщина, услышав наши разговоры. И предложила проводить нас до города - там всего 15 минут пешком. По дороге пообщались. Она оказалась украинкой, с Западной Украины, работает в Италии, как принято, сиделкой. В воскресенье у нее выходной, вот и вышла встретиться с подругами. Находясь далеко от родины, и, как следствие, от всяческой пропаганды, никакой неприязни к русским она не испытывала, наоборот, была очень рада с нами пообщаться. Да и к текущим событиям ее позиция была адекватной - какие бы не были спорные вопросы, они не стоят войны и смертей, и с этим сложно не согласиться.
Мы дошли до вокзала Санта Мария Новелла, где и расстались, с наилучшими пожеланиями в адрес друг друга.
Маршрут по Флоренции я, можно сказать, планировал. Точнее, воспользовался готовым из интернета. Естественно, точно следовать ему у нас не получилось, но в общих чертах все поставленные задачи мы выполнили. Про Флоренцию в фотографиях. Я старался не повторять фотографии из прошлой поездки, но вряд ли этого удалось избежать полностью.
Крепость Фортецца да Бассо. Внутрь не пускают.
Чужая фотосессия
Палаццо Строцци
“Факелодержатели” до сих пор украшают стены итальянских городов
Гуляем по городу
Фонтан в виде кабана на площади старого рынка
Вышли на площадь Синьории
Велоэкскурсия на фоне лоджии Ланци
Кривляющийся ангелочек
Внутренний дворик Палаццо Веккьо
Колокольня Джотто
Фрагмент одних из ворот Баптистерия
Флорентийский дворик
Уличное искусство во Флоренции тоже основано на классике
Неведомое здание, оклееное чем-то, похожим на деньги :)
Фотографий было много, так что к середине дня аккумулятор в моем фотоаппарате стал умирать. Запасной аккумулятор я купить не успел, а в программе был и ночной город, поэтому, посовещавшись, решили вернуться домой - зарядить аккумулятор, заодно передохнуть и пообедать. Под это дело даже вина выпили чуть-чуть.
Вторую половину дня мы посвятили, в основном, правому, высокому берегу реки Арно.
Базилика Санта-Мария-Новелла. Со стороны одноименного вокзала она выглядит совершенно иначе, и я только по карте понял, что это одно и то же здание.
Современность дотянулась и до Флоренции
Понте Веккьо
Лезть на колокольню Джотто я в очередной раз отказался, все остальные вроде как хотели, но потом почему-то передумали. Перейдя на другой берег реки, оказались на площади Санто Спирито, где раскинулся “блошиный рынок”. Естественно, девчонок из него пришлось вытаскивать, хотя я и сам с удовольствием покопался в коробке с открытками. Обычно открытки в качестве сувениров я не воспринимаю, но там были во-первых, старые, прошлого века, во-вторых - подписанные и с марками! Где их берут - понятия не имею, но в поисках открыток с местами, где уже бывал, или планируешь побывать, с текстом на экзотическом языке (есть даже с иероглифами), можно забыть о времени.
Рынок на площади Санто Спирито
Машинка на Пьяццо Питти
Хотели попасть в сады Боболи, но они оказались закрыты.
Все, что смогли увидеть в садах Боболи
Не устаю восхищаться мастерством итальянских водителей. После Италии понимаешь, что в России не умеют ни водить, ни тем более парковаться. Зато наши водители сильные и смелые, за царапину на бампере могут и убить!
Основной целью на вечер был Форт Бельведер. Обычно основной обзорной площадкой во Флоренции считается площадь Микеланджело, но мне своевременно подсказали, что форт как минимум не хуже, а вот народу там значительно меньше.
И да - все так и есть. Там и встретили закат.
Пространство вокруг форта Бельведер украшено такими вот перевернутыми “деревьями”
Панорама Флоренции с Форта Бельведер
Форт Бельведер
Закат над Флоренцией
Панорама Флоренции на закате
Вечерний кофе с видом
Включили подсветку достопримечательностей
Форт с подсветкой
С фортом есть одна странная вещь. Вроде как, вход туда платный. Однако, на входе дают бумажку с номером, которую надо “отметить” в баре, купив там что-нибудь, и получив штампик. Тогда платить за вход не придется, наличие штампика проверяют на выходе. Гримасы невидимой руки рынка, но заплатить за чашку кофе, на диванчике с видом на Флоренцию все же приятнее, чем за простой билет. Всегда ли так, или только по воскресеньям - не могу сказать, но виды с форта в любом случае стоят того, чтобы за них заплатить.
Потом дошли до площади Микеланджело. Тоже неплохо, правда, там проходил фестиваль мороженого, и народу было особенно много.
Ночная Флоренция, по дороге от форта к площади Микеланджело
Фестиваль мороженого во Флоренции, мастер-класс
Еще один флорентийский Давид
Вид на ночную Флоренцию с площади Микеланджело
Дискотека на набережной Арно
Ночной Понте Веккьо с “изнанки”
Домой пошли пешком, добавив 4 км в общий дневной проход, и вернулись в районе 11 вечера. А на следующий день предстояло ехать на велосипедах.
Мы планировали на электричке доехать до Чертальдо, а оттуда на велосипедах до Сиены, с заездом в Сан-Джиминьяно. Казалось бы, все просто - 40 минут на поезде, жалкие 50 км на велосипеде. Даже девочкам для первого дня не сложно. Однако, вмешался случай.
Замок на кладовке с велами отказался открываться напрочь. Ни наши усилия, ни усилия жены хозяина, которая сначала смазала замок растительным маслом, а потом съездила за WD40, не помогли. Дело кончилось тем, что сосед, увидев наши мучения, просто распилил дужку замка. Так мы потеряли три часа. Для осени - это критично, ведь в 8 вечера уже темнеет, а мы только в час дня выехали из дома. Маршрут пришлось сокращать до Поджибонси, с целью уехать оттуда электричкой в Сиену, благо, суточный велобилет покрывал эту поездку.
В ожидании велосипедов, фотографировали квартиру. Раньше она принадлежала художнику, и интерьер остался от него
Но Чертально и Сан-Джиминьяно мы осмотрели.
В прошлый тосканский выезд эти города мы тщательно объехали. Ну и хорошо, потому что набегом, по пути из Пистои в Сиену, там делать нечего. Да, городки мелкие, но чтобы прочувствовать их, нужно хотя бы несколько часов.
В Чертальдо нам это удалось. Мы разделились - одна пара осталась в кафе, обедать и охранять велосипеды, другая в это время гуляла по городу пешком. Затем поменялись. Такая схема не оптимальна с точки зрения затрат времени, но лазить по таким городам лучше без велосипедов, тем более по “высокой” части, расположенной на вершине холма.
Приехали в Чертальдо
Палаццо Преторио
Фрески
Чертальдо Альто, старинная часть города, очень невелика - по сути, одна улица, и несколько ответвлений
Панорама с высоты Чертальдо
Из Чертальдо видны башни Сан-Джиминьяно
Домики Чертальдо
Холмы и аллеи
Ленивый турист может подняться на фуникулере
Известен Чертальдо как родина Джованни Боккаччо, автора “Декамерона”. Но и без этого знания город сам по себе приятен, а уж виды с его холма - именно то, ради чего стоило вернуться в Тоскану. Впрочем, чем дальше вглубь региона мы двигались, тем круче становились пейзажи, так что с направлением движения я угадал.
Чертальдо с соседнего холма
Из Чертальдо отправились в Сан-Джиминьяно. Дорога, естественно, полезла вверх - холмы Тосканы сами по себе достопримечательность, хотя нравится она далеко не всем, особенно если на велосипеде. Тут совет лишь один - тренироваться надо лучше. Можно прямо в Тоскане - если сейчас кусок 12% подъема пришлось пройти пешком, то на второй неделе путешествия я уже с трудом гонялся за спутницей в подъем 16%.
Виноградники между Чертальдо и Сан-Джиминьяно
Классический тосканский пейзаж идеален
Приближаемся к Сан-Джиминьяно
Леша с Ирой штурмуют подъем к Сан-Джиминьяно
По “чертальдской” схеме осматривать Сан-Джиминьяно уже не было времени, поэтому просто прошлись по центральной части города, ведя велосипеды рядом. Да и народу там было гораздо больше, чем в Чертальдо.
Главные достопримечательности города - 14 башен. Правда, самолично сосчитать не получилось, максимально в один момент удалось увидеть только девять. Вино Верначча ди Сан-Джиминьяно тоже не попробовали, но позже мы до него добрались.
Бредем по Сан-Джиминьяно
Башни Сан-Джиминьяно
Корявая попытка снять панораму с башнями
Башни везде лезут в кадр
Неведомое помещение с колоколами
Колодец во дворе
Улочка Сан-Джиминьяно
За неимением деревьев, голубям приходится жить в стенах
Макет Сан-Джиминьяно в одной из сувенирных лавок
Затем скатились в Поджибонси, и сели на поезд. В Сиену приехали уже в темноте, и разделились - гостиницы у нас были разные.
Успешно заселившись и приведя себя в порядок, все-таки вышли прогуляться по городу, т.к. Сиена требует минимум двух осмотров - при дневном свете, и с подсветкой она выглядит совершенно по-разному, и оба варианта стоят потраченного времени.
Ящерицы везде, даже на стенах домов
Пьяцца дель Кампо и Палаццо Публикко
Сиенский собор
Хотя заблудиться в Сиене - задача из простейших, а уж вечером это вообще не вопрос. Пара поворотов - и не всякому даже GPS поможет. Так что далеко не уходили, решив встать пораньше и еще раз прогуляться по городу с утра.
Пораньше встать получилось, а вот завтрак, обозначенный как с 7 до 9, накрыли только в 8, так что час мы опять потеряли. Однако, оставить вещи нам разрешили, так что погуляли более-менее обстоятельно.
Утро в Сиене, вид из окна гостиницы
А вот вид из окна номера не впечатлил
Базилика Сан Франческо
Монашки возвращаются со службы
Внутри базилики Сан Франческо
Пацаны :) Третий в куст спрятался
Как известно, Сиена разделена на контрады - районы. Каждая названа в честь животного или объекта, имеет свою символику, историю, а два раза в год контрады сходятся на скачках по площади Пьяцца дель Кампо. В городе очень много связано с этим соперничеством, символику районов, их флаги, можно увидеть практически везде
Вероятно, что-то связанное с контрадой Жирафа, хотя на первом плане скорее лошадь
Не знаю, что это, но тоже наверняка посвящено противостоянию Контрад
Базилика Святого Климента
Базилика Святого Климента внутри
Вид на город от базилики Святого Климента
При дневном свете появляются детали, которые можно не рассмотреть ночью :)
Торре дель Манджа, Башня Обжоры
Панорама Пьяцца дель Кампо
Зашли во двор какого-то здания
По преданию, Сиена основана сыновьями Рема, сбежавшими из Рима, и прихватившими с собой мраморную статую волчицы, ставшей символом города
Сиенский собор лучше фотографировать ночью, когда вокруг нет торговцев
Ехать нам предстояло в Ареццо. Вторая пара решила добираться до Ареццо своим способом, с применением поезда. Дорога, честно говоря, не самая интересная, но и не особо сложная, поэтому я не видел смысла платить за поезд. Так что не смотря на поздний старт, и частый отдых по дороге, до Ареццо мы добрались почти одновременно.
“Внимание свадьба”
Дорожные пейзажи
Наша гостиница оказалась довольно далеко от центра города, минут 20 пешком. Однако, хозяйкой гостиницы оказалась француженка, художница, которая специально переехала в Тоскану. Поэтому обстановка и оформление номеров вполне компенсировали расположение. Я еще интересовался у нее, почему не Прованс - нет, говорит, Тоскана лучше. Я вот тоже стал сомневаться, что же лучше...
Про Ареццо я не знал ничего. Просто название слышал, да и в маршрут город укладывался. Поэтому что там смотреть, я понятия не имел. Впрочем, как и все остальные участники, поэтому ориентировались на месте.
И, вероятно, по этой причине город никого не впечатлил. Разве что Пьяцца Гранде выглядит интересно, но после Сиены как-то не оригинально, что ли. В общем, не уловил я “изюминки” этого города.
Дошли до исторической части Ареццо
Дуомо в Ареццо
Неведомая светящаяся фигня
Парк и очередная башня
Ареццо поразил пустотой. Половина девятого вечера, а кафе уже не работает
Пьяцца Гранде
Какая-то церковь
Непонятное украшение улицы
В программе мероприятий у нас значилось вино. Однако, компания, в отличие от весенней, к пьянству как-то не очень склоняла, поэтому схему “20 бутылок вина по 1 евро и 1 бутылку вина за 20 евро” реализовывать было просто не с кем. Пришлось отказаться от желания попробовать что-нибудь дорогое, но продавец в магазине посоветовал вино Россо ди Монтальчино (год не помню, 12 евро). Ну и сыра пеккорино к нему взяли.
По этому поводу имею сказать следующее. Вина нужно уметь употреблять. Готовиться к ним, изучать вопрос. Иначе это пустая трата денег. Я вот абсолютно не ожидал 15% в сухом вине. Это не легкий напиток, я, пожалуй, не рискнул бы выпить бутылку в одно лицо, как мы делали это весной с “компотиком” по 1 евро за бутылку. Не уточнил вопрос с декантированием этого вина, поэтому терпкость его тоже стала неожиданной. В общем, умом-то я понимаю, что вино более чем достойное, но к элитным винам, я, объективно, не готов.
С сыром тоже не вышло - пеккорино-то мы купили, а вот с медом к нему не сложилось. Сыр со сладостями меня еще в прошлый раз впечатлил, и в этот раз задача попробовать пеккорино с трюфельным медом была, но мед мы сразу не нашли, а когда нашли - сыра уже не было.
В общем, отбросив эстетские замашки, и отправив девчонок спать, мы добавили к монтепульчианскому бутылку сицилийского за 3 евро, которое Леша вез аж от Флоренции, и неплохо так посидели - по-русски, с элементами похмелья с утра.
Так что плотно завтракать утром настроения не было, пришлось останавливаться попозже, по дороге в Кортону.
Крепость по дороге из Ареццо в Кортону
Кортона на холме
А вот Кортона очень понравилась. И сам город, и виды с его верхней части. Мы даже остановились на обед в дорогом ресторане ради вида с его площадки, а потом так же, раздельно, погуляли по нему. Пеший подъем на самый верх, к базилике Санта Маргарита, и выше, к форту, занял почти 40 минут (особенно “приятно” это делать в велообуви с шипами), но оно того стоит.
Кортонский мишка
Палаццо Комунале в Кортоне
Улочки Кортоны
Часовенка снаружи и внутри
Базилика Санта Маргарита
Вид на долину и озеро Тразимено
Fortezza del Girifalco
Дог и розовый фиатик
Спускаемся обратно
Обед в ресторане тоже запомнился, правда, не столько едой (вполне обычной), сколько общением с официантом. Сначала мы долго морочили ему голову на тему того, чтобы нам приготовили еду до закрытия кухни (в 15.00), но потом разобрались, и когда публика разошлась, парень с удовольствием рассказывал нам всякое. Мы поговорили и про горы на горизонте (я интересовался горой Монте Амиата, но она была скрыта облаками), и про горные лыжи в этой местности (это уже он сам рассказал, увлекается). Рассказал, что сам он из Монтепульчиано, а когда узнал, что мы туда едем - дал визитку ресторана своих друзей. Рассказал и про “Сумерки”, правда, мы только дома узнали, что “Twilight” - это оно, а сначала даже посмотреть хотели. Но особенно позабавил его ответ на вопрос большой ли город Монтепульчиано. Да, говорит, большой! 16 тысяч населения вместе с пригородами! Смешно конечно, я когда Курск представляю, с его 400+ тысячами, называю его “маленьким городом”. Сложно нам с европейцами друг друга понимать, при такой разнице в оценках…
Обедаем в ресторане с таким видом
Панорама из Кортоны
В итоге, из города выехали поздно. А до Монтепульчиано еще больше 30 км, их них 10 - в подъем. А тут еще дорожные пейзажи заставляют останавливаться…
Прощальный взгляд на Кортону
Просто поля, ферма и гора. Но красиво же!!!
Идеально
Передышка во время подъема к Монтепульчиано с видом на долину
Но доехали. Хотя мне стало очевидно, что “кормить надо лучше”. Мы, вроде как, питались регулярно, но толком не ужинали, а для велосипедиста ужин - главный прием пищи. И если для меня, при дневных пробегах по 50-70 км, это, в общем-то, не проблема, то менее подготовленного человека, да еще и с ежедневными пешими прогулками, получается тяжело, усталость стала заметна. А ведь только третий день на велосипеде.
В общем, ужинать отправились в общепит. Кафе, рекомендованное официантом из Кортоны, оказалось закрытым, да и вообще вечерний Монтепульчиано как от вампиров попрятался. Почти все закрыто, народу мало, так что не стали рисковать, и остановились на первом же работающем заведении, пока и оно не закрылось.
Чего ели - не помню. Дело в том, что я сам себе пообещал заказывать в меню только то, что не знаю. Самое непонятное (из приемлемого по деньгам) - то и беру. Не спрашивайте, почему - потому что. Поэтому что-то я ел, но вот что - понятия не имею, т.к. названия мне не о чем не говорили, и я их попросту не запоминал. Да и вообще гастрономическая составляющая в этой поездке, откровенно, не удалась. Весной, в компании четырех парней, и то интереснее было. В монпепульчианском ресторане понравилось разве что то, что когда мне не понравился десерт, предложенный официанткой (какой-то ореховый мусс), его не включили в счет, не смотря на то, что я уже начал его есть, и где-то треть даже съел.
Осмотр самого города отложили на утро.
С утра договорились оставить вещи в гостинице, и пошли гулять пешком.
Первый взгляд на Монтепульчиано
Винный магазин с доставкой на дом по всему миру
Заманивают туристов всяким
Какая-то церковь. Просто фотография интересная получилась :)
Неведомое что-то на крыша
Это у них улицы. Я в них по высоте не прохожу
Вывески
Но мне, как обычно, больше всего нравятся виды с холма вниз
Опять подставка под факел
Причина, по которой я не хочу гулять по тосканским городам с велосипедом :)
И все равно пейзажи!
Панорама из Монтепульчиано
Колодец на Пьяцца Гранде
Кафедральный собор в Монтепульчиано
Кривая панорама Пьяцца Гранде
Еще вывеска :)
Сегодня мы должны были разделиться. Следующие два дня мы посвящали термальными источникам, вторая пара отправлялась в Рим. Поэтому попрощались, и разъехались.
Наш путь лежал в Монтичелло. Я специально проложил маршрут в объезд трасс, по тихим и, по идее, живописным дорогам. И так оно и было - бы. Если б не одно но. Дорога оказалась “белой”. Так романтично в Тоскане называют, по сути, грейдер - смесь щебенки с песком, близким по консистенции к пыли. Белое и пыльное в сухом виде, в мокром гламурная розовая грязь. И я понятия не имею, как по таким дорогам проводят велогонку Strade Bianche. Возможно, на узкой шоссейной резине все это получается как-то иначе, она продавливает камни и песок до твердого - не знаю. Я же на резине 1,5 дюйма ехать не смог - сцепление с дорогой отсутствует как класс, камни выворачиваются, рулить вообще не стоит - упадешь. Про Иру и говорить не приходится. Пошли пешком, причем и вверх, и вниз.
Белая дорога, но мы еще не знаем об этом
Велики и холмик с башней
Белая дорога и Монтепульчиано на заднем плане
Отдыхаем после подъема, и как-то естественно, что возле кладбища
Впрочем, попробовать было интересно, и радует, что именно здесь - я то планировал совсем другой участок “белых дорог” для знакомства, с градиентом 15%, километр вверх и столько же вниз. Тут меньше не получилось, но хоть градиент был “человеческий”, вряд ли больше 10%. Ну а девушке не понравилось - и я почему-то не удивился.
А в Монтичелло я ехал ради фотографии “самой фотографируемой кипарисной аллеи Тосканы”, “пьяной дороги”. Даже заранее ее координаты узнал, правда, все равно сначала проскочили, пришлось возвращаться.
Пьяная дорога
Панорама “пьяной дороги” с окрестностями
Банально, да. Но не более, чем любая другая достопримечательность.
Дальнейший путь лежал в Пьенцу. И тут не постесняюсь сказать, что пейзажи Val d’Orcia - чуть ли не самое красивое, что я видел из природных достопримечательностей. Даже мои любимые горные пейзажи не выдерживают прямого сравнения - в Валь д’Орча тоже есть горы, а вот такого сочетания гор, холмов, аллей, неба, облаков, оттенков земли я еще не видел. Даже голые, перепаханные осенние поля тут красивы! И потом, уже дома, узнал, что эта долина, ландшафт которой создан при непосредственном участии человека, является памятником всемирного наследия - верю, такие места нужно беречь и всячески сохранять.
Пьенца (наверное :))
Как просто голая земля может быть настолько красивой???
Честно говоря, я даже на Пьенцу не смотрел, все больше из нее по сторонам выглядывал.
Просто Пьенца
А вот такие виды открываются из города
Поэтому хоть и известна Пьенца всяким, а мне запомнился только обед, и встреча с соотечественницей. Зашли пообедать в ресторан, хотели супа, но в меню был только вегетарианский. Пока выясняли - от соседнего столика раздался голос, мол, берите, ребята, очень вкусный суп. Девушка из Москвы, имя забыл (если читаешь - привет :)). Вышла замуж за итальянца, который работает в этом ресторане. Живут в Монтепульчиано. А дальнейший разговор о местной жизни я мог предсказать заранее - сначала интересно, потом - скучно. Я слышу это практически от всех россиянок, перебравшихся к мужьям в маленькие городки. Ну еще бы, 16000 человек - большой город, ага. Для москвички. В 9 вечера жизнь затихает, в 10 - заканчивается. Говорит, даже щи научилась готовить. Так и до борща дело дойдет! Я же для себя после этих встреч понял, что туристом приезжать гораздо интереснее, чем вот так там жить. Или другой вариант - жить там, имея много денег, или интересную работу. А просто скучать - так даже в Курске веселее, даже у нас тут в 9 вечера жизнь только начинается!
Супчик, кстати, оказался очень вкусным. Хоть и вегетарианский, по факту - пюре грязно-зеленого цвета. Подходившая публика потом внимательно смотрела в наши тарелки, приходилось объяснять, что это действительно вкусно. Съел быстрее, чем сфотографировал - а это, знаете ли, показатель!
Вот только с кофе конфуз вышел. Да, я в курсе, что в Италии капуччино - утренний напиток. И даже в курсе, что есть рекомендации для русских туристов, что об этом отдельно сказано. Но что делать, если нам нравится капуччино? Поэтому всегда заказывали, и даже если про нас думали плохо - все равно приносили, в любое время. А тут официант идейный оказался - посмотрел как на дурачков, и сказал, что, мол, нет у них капуччино в такое время. Даже стыдно стало, хотя что такого страшного в капуччино днем - я не понимаю. В конце концов, это же не криминал, все-таки не косячок попросили. Дурацкая традиция, короче говоря, только конфузы одни для непричастных туристов.
Уезжаем из Пьенцы
Дальше по плану был San Quirico d’Orcia. Но Ира устала, а это петля километров в 15 - пришлось отказаться в пользу более короткой дороги. Вот только короткой дороги не оказалось. Точнее, она есть, но закрыта. Перегорожена воротами, все указатели в ту сторону закрыты или замазаны. В принципе, для велосипедиста это не проблема, но там должен был быть мост, и если проблема в нем, то брода я как-то не планировал. В общем, объезда получилось немногим меньше, только в San Quirico d’Orcia не попали. Зато оказались рядом с Баньо-Виньони, и тут уж я не смог проехать мимо. Оставил Иру на повороте, в начале подъема, сторожить вещи, а сам быстренько поднялся вверх.
Честно говоря, ничего особенного. Хотя бассейн вместо центральной площади - оригинально. Однако, купаться там нельзя, и выглядит все это как-то несимпатично - вода покрыта какой-то пеной. Я в курсе, что там повыше ручеек есть горячий, но в плане были Сан-Филиппо и Сатурния, так что терять время на ручеек не было смысла. Просто сфотографировал и назад.
Панорама Баньо-Виньони
Опять потянулись пейзажи долины Валь д’Орча. Вот знал бы - не пожалел денег на ночевку в агритуризмо (сельский дом с элементами гостиницы) в этой местности, посмотреть на здешние закаты и рассветы.
Кипарисная аллея и голое поле
Та самая, из фильма “Гладиатор”. Только в фильме столб вырезали
Панорама долины Валь д’Орча
А так пришлось ночевать аж за 70 евро рядом с термами Сан-Филиппо. Тоже неплохо, но до терм 4 км в гору, и вечером ехать было уже поздно. Поэтому просто поужинали в ресторане гостиницы (заказали стейк, но у нас не поинтересовались степенью прожарки, и принесли практически “с кровью” - не наше), и легли спать.
Предстоял самый сложный день - 60 км (по факту) по траверсу горы Монте Амиата, с набором высоты под 1400 м. Но плотное трехразовое питание вроде бы помогло.
С утра еще заехали к термальным источникам.
Мне лично очень понравилось. Вода горячая, какой-то полезности (понятия не имею, на чем она “специализируется”), пасмурный день, а ты лежишь в ванне на свежем воздухе, и глиной местной натираешься. И красота вокруг. Хотя, конечно, с велосипедами там лазить не очень приятно, особенно с гружеными.
Термы Сан-Филиппо
Да и долго не порасслабляешься - потом еще 7 км подъема ползти. Впрочем, потом отдохнули в городке Abbadia San Salvatore - мы туда как раз на местный рынок попали, попробовали оливки местные, сладостей купили, сувениров всяких, и кофе попили.
Сувениры с рынка в Abbadia San Salvatore
И только мне показалось, что жизнь налаживается, как тут же выяснилось - показалось.
День пасмурный, дымка
На втором подъеме дня нас атаковали кусачие “мухи”. Т.е. может и не мухи, я в этом не разбираюсь, но когда едешь вверх, избавиться от них невозможно. А кусаются они хоть и не сильно, но неприятно. А тут еще и дорога стала, мягко говоря, хреновой - разбитой до состояния, что и в России не сразу найдешь.
Вот это в Италии называют дорогой
В общем, нервы они потрепали изрядно. Мне помог опыт - и в Альпах приходилось от мух отбиваться, а уж по сравнению с реактивными оводами Вологодской области, которые на 30 км/ч ухитрялись круги нарезать и за задницу кусать, в Италии вообще детский лепет был. А вот Ира даже упасть ухитрилась два раза, в процессе отмахивания от этих насекомых. Естественно, в итоге, все подряд не понравилось, и лучше бы мы в Рим поехали. А мне даже в голову не приходило, что можно променять термальные источники на толпы туристов.
Городок Семпрониано
Неудивительно, что Сатурния тоже не понравилась. Хотя в самом городе делать, в общем-то, нечего, только переночевать и поужинать. Что мы и сделали. Разве что с ресторанчиком повезло - обслуживали хозяева, дедушка с бабушкой, и сервис у них настолько непринужденный, что невозможно отказаться. Вопрос “вам воду с газом или без” не предусматривает отказа, только выбор. Аналогично в конце, “вам лимончелло, или граппу” - без апперитива уходить даже как-то неудобно.
И это все, что мы увидели в Сатурнии
С утра я решил любой ценой добраться до терм. Бесплатных, естественно. Встал пораньше, узнал дорогу, тут и Ира решила присоединиться. Пошли пешком. Даже срезали немного, по грунтовке, и все равно зашли не туда, на территорию платных терм, где, по раннему времени, никого не было. Стал спрашивать дорогу - и вообще не удивился, когда опять нашел русскоязычных женщин, которые и указали на ошибку.
Термы нашлись. В общем-то, можно было и на велосипедах поехать, все равно по дороге, но, помятуя о мухах, хотелось помыться после сероводородной водички, чтобы их внимание не привлекать лишний раз.
Термы Сатурнии понравились еще больше. По мне - так и живописнее, и вода горячее, и “ванны” глубже, можно целиком поместиться. А рано утром еще и народу немного, жаль время поджимало, надо было еще на завтрак успеть.
Термы Сатурнии
Кемпинга там рядом нет, но если очень хочется, можно поставить палатку прямо возле воды
Обратная дорога далась тяжелее, в горку, солнце вылезло, и мухи тоже. Но поменьше, чем вчера.
Плоды кактуса?
Термы Сатурнии, сверху и попозже. Народу уже слишком много
Успели и помыться, и позавтракать. Дальнейший путь лежал к морю. Изначально в планах был остров Эльба, но от него пришлось отказаться - с велосипедами сотня евро ушла бы только на паромы туда и обратно. Поэтому выбрал другое место, по идее, тоже живописное - Monte Argentario. Это полуостров, соединенный с берегом двумя песчаными косами, а посредине залива, образованного этими косами - город Орбетелло, где мы и должны были переночевать. До пляжей далековато, но при наличии велосипедов это не было проблемой. Дорога оказалась несложной, пара подъемов, и 50 км “вечного спуска”, так что к трем часам дня уже были на месте.
В гостинице нам объяснили, как проехать к ближайшему пляжу. Со слов хозяина, в этой местности все пляжи бесплатные, но лучший - ближайший. Туда и поехали.
И таки да, отличный пляж! 20 минут на велосипеде - и песочек, сосны, волны (ветер как раз дул к берегу) и солнце, хоть и с дымкой. Понравилось, и даже не только мне.
Леша с Ирой приехали сильно позже, поимев приключения с железной дорогой и невалидированными билетами, а потом поехали к морю, не заехав в гостиницу, поэтому отправились на другой пляж.
Панорамы пляжа Feniglia рядом с Орбетелло
Мы же, накупавшись, вернулись в гостиницу, и отправились в автоматическую прачечную - чистых вещей уже не было, а тут еще термы с сероводородом. Был вечер субботы, так что пришлось еще и подождать в очереди, но все равно осталось время на город. Впрочем, смотреть в Орбетелло, откровенно, нечего.
Но там так понравилось на море, что сообща решили отказаться от заезда до Фоллоники своим ходом, а доехать на поезде, оставив время на море с утра, и потом еще в Фоллонике посетить пляж.
Но чтобы день не пропал, я утра встал пораньше (когда ж еще пораньше вставать, как не в отпуске?), и пока все спали, отправился покататься в одиночку.
Monte Argentario
Хотел подняться на вершину Монте Аржентарио, но на самом интересном месте сдохли аккумуляторы в навигаторе. Добыть батарейки в 8 утра воскресенья в Италии - что-то из области фантастики, поэтому пришлось кататься там, где нельзя заблудиться.
Прокатился до Порто Сан Стефано, откуда идут паромы на остров Джильо.
По дороге в Порто Сан Стефано
Паром на остров Джильо
Порто Сан Стефано
Затем вернулся, и поехал в сторону Порто Эколе. По пути заехал в марину, посмотреть на яхты.
Яхты и тачки
Еще яхты и крепость (понятия не имею, как она называется)
В ожидании хозяина. И, может быть, уже не дождутся
Встретиться договорились на вчерашнем пляже. Еще искупались, и вообще всячески не спешили, поезд только в два часа дня, а в гостинице чекаут аж до часа. Даже помыться после поря успели.
Снова на пляж
И все равно на вокзал приехали за час до поезда. Купили билеты. Поезд опаздывает, но это нормально для Италии. Однако, поезд опаздывает все больше, народ вокруг что-то волнуется, по трансляции что-то объявляют. Прислушался к английской версии - а там что-то про забастовку! (Потом долго думал, откуда же я знаю значение слова английского слова "strike" - понятие не имею, где и когда я мог его услышать и запомнить.) Имея представление об итальянских нравах - это проблема. И только тут заметили объявления, что в воскресенье у них действительно забастовка, поезда будут ходить хрен знает как, и правда - на табло стали появляться сообщения об отмене электричек.
Офигеть. Сколько ждать, а главное чего ждать - непонятно. С них станется и все поезда поотменять. Решили не терять время, а ехать до Гроссето своим ходом. Оттуда до Фоллоники поездов больше.
Хорошо хоть с ветром повезло - попутный и сильный, до Гроссето долетели мигом, хотя не совсем понятно, законно или нет. Дорога выглядела как автобан, по две полосы с разделителем, но скорость ограничена 90 км/ч, и никаких знаков насчет велосипедов. Нам сигналили из машин, но редко - обычно-то на автобанах каждый второй сигналит.
“Чарующие пейзажи” трассы SS1 Via Aurelia. Не везет мне с ней, весной объехал, хотя планировал ехать по ней, теперь не собирался, а попал
В Гроссето сразу на вокзал. Там выяснилось, что поотменяли вообще все поезда, остался только один, в районе 6 часов вечера. А уже пять, и если и его отменят, то что нам делать - непонятно. Гостиница-то в Фоллонике забронирована. Решили не рисковать - лучше уж пока светло, попытаться проехать как можно больше. 50 км, с тремя подъемами, до темноты - три часа. Отлично отдохнули, спасибо, trenitalia. И деньги за билеты, естественно, никто не вернет - во-первых, провалидировано, во-вторых - воскресенье же!
Так что все, что мы увидели в Гроссето - это вокзал и супермаркет возле него. Хорошо хоть он работал, поели и продуктами на вечер запаслись. И погнали.
Удивительная аллея
Единственная фотка Кастельоне делла Пеская, хотя место очень красивое
Естественно, не успели, и последний десяток километров ехали в темноте. А фара у нас одна на двоих, я не предполагал ночной езды, максимум - подсветка в тоннелях.
Зато так хорошо катили, что в подъем 16% просто взлетели, я даже не ожидал.
Подъем от Кастелионе. Что интересно - знаки стоят только на спуск, на подъем решили не пугать :)
Последний тосканский закат пришлось встречать на дороге
С учетом пляжа, за день получилось 100 км (а у меня с утренней покатушкой вышло 130). И это мы еще стартовали в середине дня! Вечером сил хватило лишь съесть салат с тунцом из супермаркета, и упасть спать. Даже город не посмотрели, какое уж там море.
Повезло лишь в одном - расстояние, запланированное на день, все-таки можно было проехать на велосипеде. На следующий день нам предстоял бросок на поездах по маршруту Фоллоника - Пиза - Ла Специя - Генуя (300 км), и если б попали на забастовку - даже не могу представить, как бы выкручивались. Теперь придется маршруты по Италии с календарем забастовок сверять, а то мало ли.
Наш дальнейший маршрут проходил по уже знакомым мне местам. Но, как всегда, с первого раза осталось много всего недосмотренного, поэтому жалеть мне не пришлось.
В Пизе в прошлый приезд времени хватило только на самое-самое, т.е. на Площадь Чудес, поэтому в этот раз мы постарались выйти за ее пределы. Хотя без “классики”, естественно, не обошлось. Ну положено фотографироваться с Пизанской башней, куда деваться?
Оказывается, в Пизе есть набережная, с забавными домиками.
Стена с башнями.
И вообще есть, где погулять.
В общем, за пределами туристического аттракциона, Пиза - вполне симпатичный город. Даже традиционно встретили бывшего соотечественника - на этот раз, из Прибалтики. Он искал веломагазин, сначала подошел к нам, чтобы спросить на эту тему, а потом, когда понял, что мы не местные - просто пообщаться. Как обычно - экономика (у него магазинчик всякого для ремонта, и в последний год доходы упали), Украина, впечатления.
В Ла Специи у нас тоже было время на то, чтобы выбраться в город, чего мы не сделали весной. Сделали небольшой круг, посмотрели на порт.
Панорама порта Ла Специи
Лодки
Поезд из Ла Специи шел через регион Чинкве Терре, я специально выбрал именно этот маршрут, чтобы посмотреть на него снизу. Но, в общем-то, ничего толком не видно, сплошные тоннели и каменные стены. С автомобильной дороги виды тоже не самые впечатляющие, но все равно интереснее.
Но в дороге все равно было весело. Где-то посреди пути, в вагон села пара, по виду - явных итальянцев. Толстый веселый мужичок, и такая же женщина, сели по диагонали от нас. И все бы ничего, но сначала дядька достал пачку пельменей “Сибирские”. Да, там прямо так по-русски было написано. И стал читать состав - на итальянском. Убрал, достал пачку пряников. А потом сушки. Где он их взял посреди Чинкве Терре, а главное - зачем??? Загадка.
Ну а главной целью дня была Генуя. Здесь я еще не был, и очень хотел посетить этот город, даже не ради его достопримечательностей, а просто как историческое место. Генуэзская республика, с колониями аж до Черного моря, мореплаватели - сам Колумб считается генуэзцем, и даже первый в мире банк, как считается, появился в Генуе. Я ожидал чего-то, похожего на Лиссабон - пришедшей в упадок, но все же столицы когда-то великого государства, с соответствующим масштабом и атрибутикой.
На деле, впечатление от Генуи осталось странное, и скорее - неприятное.
Мы специально вышли на вокзале Genova Brignole, хотя гостиница была у вокзала Piazza Principe, чтобы, пока не стемнело, посмотреть центральную часть города. И до Пьяцца Феррари все было более-менее нормально.
Генуя, Пьяцца Феррари
А вот дальше… Опции “объезжать неблагополучные районы” в навигаторе не было, и он смело повел нас в лабиринт узких переходов, которые язык не поворачивается называть улицами. Повезло лишь в том, что было еще светло. Но даже при свете там было неприятно. Кругом афроитальянцы и прочие неевропейцы. Кебабных больше, чем пиццерий. На площадях воняют бомжи, на узких улочках старого города - толпы проституток.
Нет, я ожидал и чего-то в этом духе. Все-таки, какой-никакой, а опыт имеется. И бомжей на площадях видел, и к гостинице в район, оцепленный полицией для облавы, доводилось проходить. И что такое южный портовый город, я прекрасно представляю, неблагополучные окраины, эмигрантские районы - все понимаю. Но центр крупного европейского города, весь, целиком, захвачен более чем сомнительной публикой - это вообще как?
Хорошо хоть гостиница оказалась в более-менее пристойном месте - на Виа Балби, по генуэским меркам широкой и хорошо освещенной.
Вылезать вечером в город было даже как-то страшновато. Но в гостинице дали карту, нарисовали на ней возможный маршрут, и особо отметили район, куда настоятельно не рекомендовали соваться. Тот самый, который мы только что пересекли.
Причем с первой же рекомендованной улицы - Via di Pre мы сбежали через пару кварталов. Негры орут, бомжи роются в мусоре - и это на одной из главных улиц, на ней дворцы и гостиницы! Пошли ниже, по дороге вдоль моря. Там публика немногим лучше, но хоть света больше, и убежать есть куда, в случае чего.
Фоток всего этого у меня нет - побоялся доставать фотоаппарат.
Вдоль моря в Генуе идет автобан, что, конечно, портит вид города
Мрачные улицы ночной Генуи
Что-то древнее в Генуе сохранилось
Впрочем, за пределами этого “гетто” город оказался таким, каким я и хотел его увидеть. Богато, и это в хорошем смысле. Видно, что деньги были, и их не жалели на красоту.
Отделка зданий впечатляет
Внутри тоже очень даже. Это здание занимает “Дойче Банк”
Пьяцца Феррари ночью
Но бомжи отдыхают прямо на ступеньках зданий, окружающих площадь
Дошли до порта. Впрочем, в темноте там мало что видно.
Порто Антико
Современное искусство зачем-то приплели
Едут покататься
Ночной порт и биосфера
В целом, Генуя - город, больше разочаровавший, чем впечатливший. Я, конечно, не объективен в оценке, за один вечер осмотреть Геную нереально, а днем там все явно не так страшно. Мне потом сказали, что у Генуи шикарные пригороды. И, чисто технически, мы могли остаться в Генуе еще на половину следующего дня (Леша с Ирой так и поступили). Но - не хотелось. И возвращаться еще раз что-то не хочется. Не интересна мне эта европейская Африка. Лучше уж осматривать нормальную Европу - пока она еще осталась.
Нас же ждал Милан. Город хоть и большой, но не то, чтобы сильно богатый на достопримечательности, тем более, что их я уже видел. Но, как ни странно, мне он нравится, и в этот раз я предложил чуть расширить стандартную программу, тем более, что времени было навалом - в город мы приехали в 10 утра.
Вокзал Милано Чентрале
Начали мы с миланских каналов. Таки да, они там есть - по каналам в Милан доставлялся камень для строительства Дуомо. Добирались до них своим ходом, т.е. на велосипедах.
Я в очередной раз убедился, что велосипед - далеко не лучший способ осмотра незнакомых городов. Многие со мной не согласятся, но реальность такова, что эффективно перемещаться по большому городу на велосипеде можно только зная этот город. Нужно понимать местные особенности, встраиваться в местный трафик. В противном случае это просто нервотрепка. Проверено многократно. И в Милане мы это прочувствовали в очередной раз. Да, местные там скачут по брусчатке весьма бодро, но не факт, что даже опытный велосипедист будет чувствовать себя так же свободно. Им не нужно втыкать в навигатор, они знают, как лучше проехать сложную развязку, в конце концов, они привыкли проскакивать перед трамваями, и понимают, где можно проехать под знак одностороннего движения, а где - не стоит.
В общем, мы больше шли, чем ехали. Но добрались.
И я совершенно не ожидал увидеть в Милане такой район. Маленькие яркие домики, кафешки на берегу.
Трушный миланский хипстер. Даже цепь белая!
Церковь Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Как в здание попадает свет, толком не понятно - похоже, что через крышу
Посидели в кафе с кофе и плюшками, и отправились дальше.
Зашли во дворик.
Еще канал
Хитросплетения проводов, зато столбов нет
Затем дошли до Порта Тичинезе, но все подходы к воротам были перекрыты, так что ничего толком не увидели. Через парки Иоанна Павла Второго и Парк Базилик отправились на другой конец города, в район Зара.
Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре
Миланские граффити восхищают. А не вызывают отвращение, как обычно это бывает
Современная архитектура в Милане не всегда вписывается в пейзаж, но в любом случае как минимум привлекает внимание
Типичные домики района Зара
Я специально выбрал ту же самую гостиницу, где останавливались в 2013 году - понравился район, хоть и далековато от центра, но 200 метров до метро, и вообще тихо и спокойно. На ресепшене оказалась та же женщина, что в прошлом году, она нас даже вспомнила.
Передохнули, и отправились гулять уже без велосипедов.
Понятно, к Дуомо.
Пьяцца Дуомо и Миланский собор
Только на этот раз не просто посмотреть, а посмотреть тщательно.
Я думал, что вход в собор платный, что меня немало возмущало. Однако, оказалось, 5 евро стоит аудиогид, а просто зайти можно бесплатно. Даже 2 евро за возможность фотографировать можно не платить, это, как я понял, дело добровольное. Но тогда я этого не знал, и заплатил.
Внутри не менее впечатляюще, чем снаружи.
Мы оказались там во время мессы, послушали орган.
Но главной целью была крыша. Я первый раз платил за возможность подняться куда-то, но тут - вообще не жалко, потому что это не просто подъем ради подъема, крыша Дуомо - сама по себе достопримечательность.
И она оправдала ожидания.
Жаль, для осмотра доступна не вся площадь крыши.
Дуомо на закате. Но рекламный экран на соборе, реклама на крыше (!) - это уже за пределами моего понимания
В костюме, на велосипеде, с детским креслом, и даже в каске. Миланские велосипедисты совершенно без комплексов. Посади у нас мужика в костюме на велосипед, ага. "Это же какой-то позор" (голосом Швондера). Лучше уж в велоформе, не лошара безмашинный, а спортсмен :)
Затем отправились к замку Сфорцеско, куда, естественно, не попали - к этому времени он уже закрылся. Впрочем, меня больше интересовал расположенный рядом с ним “Декатлон” - тапки не выдержали многокилометровых прогулок, и срочно требовалась замена. Так что “беспощадный миланский шоппинг” нас не миновал.
Успели еще прогуляться по парку Семпионе до Арки Мира, и вернулись обратно, в Дуомо, откуда уехали на метро. Кстати, в наш район вела новая ветка метро, автоматическая - без машинистов. Я это знал, но все равно как-то неожиданно было увидеть окна вместо кабины.
Замок Сфорцеско в ночи
Парк Семпионе
Арка Мира
Последний этап велосипедной части путешествия - озеро Гарда. Изначально я планировал более гористый маршрут, через озера Идро и Ледро, но сил на него у Иры уже не оставалось. Поэтому пришлось повторить маршрут прошлого года, и просто прокатиться вдоль Гарды. Здесь мы опять разделились - Леша с Ирой, как интересующиеся альпинизмом, отправились в Арко, максимально используя поезда, а мы доехали до Дезенцано дель Гарда, и дальше на велосипедах.
Южный берег озера Гарда
Горы на восточном берегу
Опять же, получилось более вдумчиво. В этот раз заехали в Сирмионе - городок на мысу, выступающем в озеро. Туда не пускают даже с велосипедами, пришлось оставить их на платной парковке - 1,5 евро в час за оба велосипеда. Можно и на бесплатной, но, понятно, этого не хотелось.
Аккуратно подстриженные деревья
Замок Скалигеров в Сирмионе. Вход платный, так что не заходили
Площадь
Кафешки прямо на берегу
Панорама озера Гарда
Улочка Сирмионе
Городок симпатичный, судя по публике - популярное место отдыха у европейских пенсионеров. Часа на его осмотр не хватило, поэтому мы просто прошлись по асфальтовым дорожкам, и до гротов Катулла не дошли. Ну и ладно, с такой регулярностью посещения этого региона я даже не против оставлять что-нибудь на будущее.
Затем была классика - по восточному берегу Гарды на север. Правда, в этот раз остановились не в Торболе, а чуть подальше, в Рива дель Гарда.
Приятная ровная дорога, без особых уклонов, к встающим на горизонте горам и итальянскому филиалу Баварии - провинции Тренто.
Еще одна крепость Скалигеров в Торри дель Бенако
Панорама северной части озера Гарда
Яхты и горы
Парапланерист садится на берег
Северный берег озера Гарда
День был не то, чтобы теплый - разделись до велоформы только к середине дня. Что не помешало туристам загорать, а некоторые особо отважные даже купались. Мы не решились. Что-то с русской суровостью стало, расслабились мы как-то: и дороги нам плохие, и вода холодная, хотя итальянцы по этим дорогам бодро скачут, а немцы в этой воде с удовольствием купаются. Так не победим, в случае чего!
Рива дель Гарда встретила табличкой “Кемпинг Бавария”. Вот уж действительно, кемпинг всея Баварии - немцы тут заметны сразу, начиная с номеров на машинах. Если на южном берегу их процентов 10, то на северном - все 90. Итальянцев тут еще поискать надо, а в магазинах товары с описанием на немецком или голландском обычное дело. Район - мекка для разного рода туристов и спортсменов. Все виды велосипеда, альпинизм, водный и воздушный спорт - тут есть все. Ну и публика соответствующая - молодежь, экстремалы, спортсмены. Впрочем, все четко разделено - от молодежных кемпингов и массовых гостиниц до тихого центра города километра полтора. Куда и прогулялись.
Сначала светящуюся точку на небе мы принимали за Луну. Но казалось, что это подсвеченная часовня в скалах над Рива дель Гарда
Белое пятнышко - это та самая часовня
Набережная в Рива дель Гарда
Эти “плавсредства” можно взять напрокат
Т.к. путешествие заканчивалось, а программа по вину выполнена не была, купили рекомендованное еще в начале поездки белое вино Верначча ди Сан-Джиминьяно. А к нему - местный пирог с орехами. И вечером посидели на балконе номера, хотя бутылку целиком опять осилить не смогли. Совсем я в этом сезоне расслабился. А ведь как бодро начал…
Последний велосипедный день мы начали с поездки в Рива дель Гарда. Опять, хотелось посмотреть на него при свете.
Скалы над Рива дель Гарда, которых не увидели ночью
Озеро в утренней дымке
Рива дель Гарда с набережной
Старая часть города резко контрастирует с шумной и веселой зоной кемпингов и гостиниц. Тихо, спокойно, и в основном пенсионеры
Можно совершить поездку на экскурсионном пароходе, есть и обычные рейсовые корабли
Затем поехали в Арко, встретиться с Лешей и Ирой. Нашлись в кафешке на площади у собора, потом решали, как ехать дальше. Финишировали мы в Тренто, попасть туда можно двумя способами - с одним подъемом, к Мори, и дальше по долине реки Адидже на север, или сразу из Арко на север, мимо озер Лаго ди Каведино и Лаго ди Тоблино. Первый способ легче, второй - интереснее. Я настаивал на втором, раз уж озера Идро и Ледро мы пропустили. В итоге, разделились.
Арко
Сначала дорога была очень даже приятной. Тихой, спокойной, через маленькие городки и сады. В очередной раз яблоки манили, а дилемму о морально-этической стороне добычи яблок решил местный велосипедист на шоссейнике - притормозил, сорвал яблоко, и поехал дальше. Тут и я стесняться перестал, добыл пару яблочек нахаляву. С учетом, что в прошлый раз по дороге на Стельвио я за такое же яблоко отдал 50 центов - Италия мне еще 100 рублей должна осталась, за комиссию, которую незаконно взяли при оформлении визы. Хотел на сдачу киви добыть, но они, кажется, не созрели еще, так что не стал.
Тихая дорога через долину
Так растет киви
Пустая широкая долина, но дома все равно строят впритык
Вид на долину с подъема к озеру Каведине
Замок Дрена
Lago di Cavedine
Городок в долине
Lago di Toblino и одноименный замок. В нем сейчас ресторан
К сожалению, тишина и спокойствие закончились, когда дорога слилась с трассой SS45bis. Она не автобан, ехать на велосипедах по ней можно. Но лучше не нужно, трафик, фуры. И заканчивается дорога тоннелями, самый длинный из который под полтора километра. Они хоть и широкие, и почти все освещенные (хотя в самом коротком света не было в принципе), но под спуск 7%. По весне мы и в более длинных тоннелях катались, до 2,5 км, но там было ровно, и скорость зависела только от желания и возможностей. Катиться вниз в тоннеле, где скорость легко уходит за 50 км/ч, есть повороты, и работают далеко не все фонари, не говоря уже о едущих машинах - то еще удовольствие. Вверх, понятно, и не рассматривается - хватит времени, чтобы поседеть. Объехать эти тоннели можно, но по серпантину, с приличным набором высоты и километража. Поэтому, хоть мы и проскочили, больше - ни за что. Я уж лучше через горы поеду, ну а для тех, кто не осилит, остается дорога через Мори. Там тоже перевал, но с велодорожкой, отдельно от машин, ехать гораздо спокойнее.
Тренто - столица всего этого немецкого безобразия в Италии. Регион постоянно переходил из рук в руки, последний раз - меньше ста лет назад. Тогда это все было австрийским Южным Тиролем. Получилась смесь немецкого с итальянским, в итоге не похожая вообще ни на что. И горы вокруг.
Въезд в Тренто
Палаццо Преторио и Пьяцца Дуомо в Тренто
Кафедральный собор и фонтан Нептуна
Церковь Сан-Франческо Саверио
Брусчатые широкие улицы, роспись на стенах домов
Архитектура в Тренто довольно своеобразна, при определенном единообразии дома отличаются индивидуальностью
Есть в Тренто и свой замок, с труднопроизносимым названием Буонконсильо
В Италии тоже готовятся к земле зиме, утепляют окна в замках
Судя по флагам, замок захвачен Евросоюзом
Эти склоны имеют отрицательный уклон, но дома стоят прямо у среза, а под ними стоят машины
Панорамы Тренто
Погуляли по городу, и отправились на вокзал, на поезд до Вероны. Квартиру я забронировал рядом с вокзалом, так что доехали быстро.
Велосипедная часть на этом заканчивалась, поэтому с вечера стали упаковывать велосипеды (разобрали и закрепили снятое), чтобы максимально освободить последний день, программа которого получалась довольно напряженной.
Народ требовал Венеции. Мой же опыт подсказывал, что последний день не нужно перегружать культурной программой, гораздо лучше отдохнуть, выспаться, поесть, спокойно упаковаться. И только после этого - гулять. Но кто ж меня послушает…
Если и есть в Италии место, куда я вообще не хотел попасть, так это Венеция. Ну не привлекают меня аттракционы для китайских туристов, что ж поделать. Разве что для галочки, и то - в другой раз. Городов на маршруте и так было более чем достаточно, все впечатления перемешались. И посещение набегом, на четыре часа, нисколько не улучшило мнение об этом месте.
Каналы. Тут я конечно облажался, заплатили по 7 евро за билет, сели на “маршрутку” № 2 - а она поплыла не по Гранд Каналу, а в объезд. Не впечатлило.
Вместо Гранд Канала плывем в объезд
Гондолам тут плавать, как я понял, запрещено, поэтому их буксируют
Место “водителя” нашей “маршрутки”
А это уже большой паром на соседние острова
Площадь Сан-Марко. Вообще не понял, что в ней такого? Толпа народу, здания, башня, церковь. Стесняюсь спросить - и чо? Я вот не сразу вспомню итальянский город, где бы этого не было. Допустим, не каждую итальянскую итальянскую площадь регулярно топит, но если вспомнить, как в Венеции реализована канализация, радоваться особо нечему. (Канализация в Венеции есть. Просто механизм ее функционирования несколько “специфичен”, так что связь между водой и туалетом все-таки имеется.)
Площадь Сан Марко и одноименная колокольня
Туристов больше, чем голубей
Собор Сан Марко
Вода периодически поднимается, и затапливает площадь через специально подготовленные отверстия
Гондолы - ну это понятно, думаю, их “аттракционный” статус никто оспаривать не будет.
Девочкам наверняка понравится :)
В сухом остатке - обычный итальянский город, где необычно много лишь воды и туристов. Но это я зажрался уже, согласен.
Тем не менее, жизнь в городе все-таки есть. Только искать ее надо тщательно, и уж точно не на стандартных туристических тропах. А за 4 часа это сделать невозможно. Именно поэтому я считаю, что в Венецию надо или хотя бы с ночевкой, или не ехать вообще. А мне остается лишь поставить галочку напротив этого города, и забыть - возвращаться туда нет желания.
Стоянка такси и мост Риальто
Суточные часы
Каналы
Гранд Канал
Вернулись в Верону, и пошли гулять по ней.
С Вероной у меня все сложно. Это была третья попытка осмотреть город, и, по сложившейся традиции, неудачная. Мало времени, общая усталость после похода, да еще после забега по Венеции.
Панорамы Арены ди Верона и площади
В этот раз к осмотренныму ранее добавились Дом Джульетты, набережная Адидже, Дуомо, и мосты - со стороны. А хотелось еще подняться на холм над городом, в идеале - посидеть в кафе, подобном флорентийскому в форте Бельведер... Видимо, до следующего раза.
Пьяцца делле Эрбе
Арки Скалигеров - надгробия трёх представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной
Стены внутри арки, ведущей во дворик дома Джульетты
Тот самый балкон
Джульетта, классика. За что положено подержаться, понятно и без комментариев
Джульетта, современность
Раскопки чего-то римского
Водники на Адижде
река Адидже и набережные
Мост Скалигеров
Вечером закончили с упаковкой велов, уложили вещи. С утра предстояло дойти километр пешком с велосипедами до вокзала, и сесть там на шаттл до аэропорта. В другой ситуации я бы предпочел доехать до вокзала своим ходом, и упаковываться уже там, но т.к. на одного упаковщика приходилось по два велосипеда, а на каждый велосипед надо часа по полтора, успеть малореально.
В аэропорту на этот раз наши велосипеды даже не взвесили, просто поставили вес в допустимом диапазоне. Соседство с российскими велобазами “РусВело” и “Катюши” сказывается, не иначе. Традиционный забег по дьютику наконец-то позволил понять, что покупать местные сувениры лучше в обычных магазинах, в дьюти-фри на это цены гораздо выше. Раньше я как-то не особо интересовался этим вопросом, но тут нашлось кому сравнивать. Впредь буду учитывать, при определенной сноровке пару бутылочек вкусного можно безопасно упаковать в чехол к велосипеду.
Теперь, уже по факту всего, я могу признаться, что эта поездка - первая, которую я считаю неудачной. Но Италия в этом не виновата, надо было лучше готовиться. Нет, велосипедным тренировкам я уделил достаточно внимания, и считаю, что эта часть удалась. Но вот психологическая подготовка “оставляла желать”. Бытовые неурядицы, погодные обстоятельства, форс-мажоры - всякое бывает, но не все это понимают. В результате, лично для меня самый обычный и даже легкий велопоход (менее 700 км за две недели!) превратился в сплошную нервотрепку. Психологией я не увлекаюсь, и анализировать ничего не хочу. Проще впредь ездить или в одиночку, или проверенной компанией - лучше мужской. Печень регенерирует, а вот нервные клетки не восстанавливаются :)
Однако, не смотря ни на что, Италией я более чем удовлетворен. Но и пресыщения не наступило. За две поездки удалось посмотреть, конечно же, не все, но достаточно, чтобы получить максимальное представление о Тоскане. Повторение Гарды позволило лучше представить этот регион. Теперь я и в третий раз подряд готов туда ехать - оказывается, еще куча всего интересного осталась, даже не покидая знакомых мест. А ведь есть еще юг, Рим, Сицилия. Так что ни в коем случае не вычеркиваю эту страну из планов, скорее даже наоборот, как бы не пришлось что-то другое отодвигать!
.
